Технологии обустройства грядок: дачный ликбез
В настоящее время иметь загородный дом или дачный участок уже совсем не тоже самое, как было 20-30 лет назад. На смену традиционной обработке земли, требующей много времени и физических сил постепенно приходит продуманный подход по уходу за землей и территорией вокруг дома. Более того, это становится своего рода искусством, требующим, подчас, качественных материалов и профессиональных инструментов.
Сегодня существует несколько эффективных способов для улучшения урожайности, и один из них – усовершенствованные способы высадки культур. Богатый и хороший урожай зависит также от климатических условий, плодородия почвы, оптимального полива и разумного использования площади участка.
Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит наш урожай. Но что же выбрать, чтобы не прогадать?
Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из разных стран предлагают свои варианты, а нам остается лишь выбрать самый лучший.
Совершенствуя практические навыки в деле подготовки грядок, не лишним будет ознакомиться с существующими методиками опытных профессионалов-агрономов по созданию плодородных грядок. Тем более, что в этой теме много интересных находок, экспериментов и новых открытий для каждого садовода.
Именно Хольцер ввел термин, «пермакультура», то есть создание эко системы в сельскохозяйственной среде, где все составляющие задействованы в процветании этой самой системы.
Владения пионера пермакультуры Зеппа Хольцера расположенны в зоне рискованного земледелия. Участок площадью 50 га располагается на склоне горы с перепадом высот 1100-1500 метров над уровнем моря. Этот горный район Австрии называют ещё «австрийской Сибирью». И неспроста. Средняя годовая температура на участке составляет +4,5°С и даже в летние месяцы порой выпадает снег.
В таких неуютных для Европы климатических условиях помимо традиционных деревьев и растений на открытом воздухе вызревают и различные сорта черешни, киви, виноград и разнообразные злаковые. Кроме того, в условиях вольного выпаса содержатся свиньи, коровы, козы и домашняя птица. Уникальное прудовое хозяйство, состоящее из около 60 водоёмов, позволяет выращивать разнообразные видов рыб и разводить раков.
Качество получаемой сельхозпродукции при этом выше, чем у соседних хозяйств, и вдобавок удовлетворяет строгим европейским экологическим сертификатам к «органическим» продуктам. Всё это обеспечивает большой интерес со стороны покупателей. Трудозатраты до 17 раз ниже, чем при традиционном способе ведения хозяйства. При этом все 50 гектар обслуживают всего 3 человека. Хозяйство обеспечивает себя электричеством и использует минимальное количество техники (всего 1 трактор).
Эти принципы могут применяться ко всем аспектам жизни, от уровня домохозяйства, до уровня школы и бизнеса. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность воссоздать закономерности, очевидные в природе, делая нашу цивилизацию отражением мира природы.
Основным отличием пермакультуры от других методов озеленения является то, что это не просто набор практических методов, это способ мышления и адаптирования к определенной экологии. Пермакультура построена вокруг двенадцати руководящих принципов.
Если вы начинаете новый сад, или только начинаете практиковать пермакультуру в существующем саду, эти принципы помогут вам понять процесс проектирования.
1. Наблюдайте и взаимодействуйте
Живи в своем саду: необходимо принимать во внимание характеристики почвы, климата и микроклимата, приспосабливаясь к этим характеристикам, а не пытаясь их изменить. Пермакультура опирается на понимании вашего участка и местных условий. В идеале, вы должны изучать свой участок в течение года в любое время года, изучая закономерности солнца, ветра, проливных дождей, наводнений, града, снега, животных, шума, и тому подобное. Даже если не представляется возможным, сделать тщательную оценку внутренних качеств участка посетите близлежащие сады, чтобы увидеть, что хорошо
2. Улавливайте и накапливайте энергию
Как белка собирает орехи в течение лета, чтобы преодолеть бесплодную зиму, так же работает принцип пермакультуры улавливания и хранения энергии.
Например, оранжерея может собирать и накапливать энергию солнца, чтобы сохранить тепло для растений. Правильное размещение оранжереи может даже обеспечить пассивное солнечное тепло для других зданий. Консервация обильных летних урожаев на зиму- это способ хранения пищевой энергии. Сбор дождевой воды или переработки грязной воды из дома предотвращает ценную оросительною воду от слива в канализационную систему, и обеспечивает энергию воды в засушливые месяцы.
Сожительство домашних животных и сельскохозяйственных культур в идеальной гармонии, например, установка курятника в теплице: тепло, выделяемое курами, зимой добавляет несколько градусов; овощи, не пригодные для потребления, подаются им в качестве дополнительной пищи, их помет компостируется и будет использоваться для удобрения почвы.
3. Получайте выгоду
Конечно, цель плодового сада — получить урожай. Но есть и другие менее ощутимые, но не менее ценные выгоды от пермакультуры в саду. Выгодой может быть обмен навыков или информацией от одного садовника к другому. Сообщество садовников — хороший пример этого принципа, где соседи работать вместе, чтобы мульчировать грядки и строить холмистые грядки, навесы для инструмента, заборы, и шпалеры. Школьные сады — места для опытных садоводов, чтобы научить следующее поколение, как выращивать свои собственные продукты питания. Старейшины могут поделиться своей мудростью, молодые люди могут поделиться своим энтузиазмом и энергией, и люди из разных культур могут обмениваться семенами растений и технологиями выращивания.
4. Саморегулирование и обратная связь
Индейская пословица гласит: «Думай о семи поколениях» означает думать вперед на семь поколений. Но это также означает, что вспоминая наших прадедов, бабушек и дедушек, родителей, и самих себя, надо вести себя так, как будто мы являются частью продолжения, начиная с оценки предыдущих урожаев, и посадки многолетних растений и обогащения почв. Чтобы спустя много лет наши будущие внуки могли продолжать пользоваться и жать жатву из наших трудов. Обратная связь может также означать ликвидацию наших собственных ошибок или у наших предшественников.
5. Использовать возобновляемые ресурсы
Деревья являются многоцелевым примером возобновляемых ресурсов. Из них, мы получаем фрукты, орехи, семена, строительные материалы, и топливо. Они также дают тень в течение лета для охлаждения наших домов, блокируя ветер, фильтруют воздух, и выделяют кислород. Фруктовые деревья могут дать урожай в течение многих десятилетий и являются ресурсом, который соединяет нас с нашим сообществом. Даже когда деревья исчерпали себя, мы можем нарезать их и использовать древесину построить новые грядки, выращивать грибы, или порезать их для создания мульчи, зная, что все остатки древесины в конечном итоге будут преобразованы обратно в почву.
6. Производство без отходов.
Одна из главных преимуществ пермакультуры сада является то, что нет никаких отходов. Вместо этого, мы находим способы повторно использовать остатки от наших усилий садоводства. Компостирование является одним из примеров, особенно красный червь, который эффективно преобразовывает органические отходы, и их можно затем положить обратно в грядки. Пищеварительный тракт червей конвертирует пищевые отходы, обогащает пищевую сеть почвы и является ключевым фактором для компоста. Это полный съедобный жизненный цикл растений: от собранного урожая, приготовления еды, переработки червями отходов, и, наконец, обратно в сад в качестве удобрения.
7. Дизайн от общего к частному.
Пермакультура стремится понять и имитировать успешные модели, которые встречаются в природе. Например, форма спирали есть во всем, от галактик до структуры ДНК и домика улитки. Она хорошо работает в качестве шаблона дизайна для огорода, потому что он создает больше поверхностного пространства в небольшой области. Спиральные грядки также создают эффективный микроклимат, потому что вы можете использовать некоторые растения, чтобы оттенять другие. Это означает, что вы можете выращивать солнцелюбивые травы, как розмарин и тимьян рядом с любителями тени, такими как мята и фиалка.
8. Взаимодополнение, а не разделение
Размещение растения вместе в правильной комбинации помогает им расти в сотрудничестве друг с другом, а не в конкуренции. Таким образом, весь сад как экосистема становится больше, чем сумма его частей. И когда вы не спеша понаблюдаете, что происходит в существующем ландшафте, вы можете найти способы сделать изменения так, чтобы все элементы работали взаимодополняя друг друга.
9. Используйте маленькие и медленные решения
В пермакультуре, мы не ставим целью быстрые выгоды. Цель состоит в том, чтобы разработать систему сада, который состоит из множества мелких частей, каждая из которых вносит свой вклад в такт общей функции сада. Примером является акцент на многолетние культуры. Многолетние растения не нужно пересаживать каждый год, так что они экономят энергию, и они не беспокоят почву, как и большинство однолетников. Хотя их доходность может быть медленнее, зато они являются первыми, которые всходят весной. Точно так же, пермакультура фокусируется на мелких, локальных решениях в отличии от более промышленных подходов. Дворы обмена местных продуктов, общественные сады и региональные фонды семян являются примерами малых и медленных решений.
10. Используйте разнообразие
Большинство садовников любят смотреть растительные каталоги новых сортов овощей, так как выращивание такого разнообразия не просто интересно, но и умно. Существует меньше уязвимости к одной болезни или вредителю, когда различные овощи и сорта высаживают в непосредственной близости, будь то целая ферма или сад.
Каждый год, в пермакультурном саду должны быть представлены некоторые новые сорта вместе со старыми. Это будет строить разнообразный репертуар растений и создавать сбалансированную систему сада, которая может выдерживать потери без особо урона для всего сада. Это помогает обеспечить устойчивость в условиях изменения климата и других экологических проблем.
11. Эффективное использование
В пермакультурном саду, мы стремимся использовать все возможное пространство. Это может означать посадку овощей, травы и клумбы в грядках необычных форм. Маргинальные пространства, которые не могут быть пригодны для традиционных мест сада также можно превратить в продуктивные участки. Попробуйте растущие теплолюбивые лианы, как виноград, дыни, арбузы на штукатурке или кирпичной стене, чтобы извлечь выгоду из хранимого тепла и смягчить края между садом и антропогенной средой. Виноградные лозы также дают тень в течение лета и впускают свет в зимнее время. Даже темные уголки и закоулки могут быть использованы для выращивания сельскохозяйственных культур.
12. Творческое реагирование на изменения.
Изменения неизбежны в саду. То, что работает хорошо один сезон не может быть успешным в следующем году. Адаптация к изменениям температуры, осадков, популяций вредителей и других внешних сил является важным навыком для пермакультуры садовника. Наша цель заключается в работе с природой вместо того, чтобы контролировать ее. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, которые приходят с растущими плодами, сохраните этот принцип. Вы скоро поймете, что в саду нет ошибок, там только уроки, направляющие вас к лучшим решениям.
Таким образом, практика пермакультуры состоит в том, чтобы использовать закономерности и особенности, очевидные в мире природы, и комбинировать их со способами, которыми мы производим пищу, чтобы создать систему, которая зависит от себя и не наносит вреда окружающей среде. Наблюдение за природной средой дает представление о том, как она работает, что позволяет узнать о взаимодействии между живыми организмами.
Совершенно ясно, что пермакультура предлагает множество граней с общей целью: благополучие человека, растений и земли - на долгое время вперед!
Итак, вооружившись основами философии пермакультуры, рассмотрим что же такое грядки Хольцера?
Соорудить грядки по системе Хольцера самостоятельно не составит особого труда. При устройстве такой грядки первым слоем в землю на небольшую глубину укладываются стволы деревьев (не хвойных), ветки, корни, коряги; второй слой — этой снятый дерн с места, где вы делаете грядку, уложенный травой вниз; третий слой 20-30 см основной почвы смешанной с перегноем.
Насыпь в высоту должна составлять приблизительно полметра, Грядка должна сужаться кверху. Наклон откосов должен быть в переделах 65 – 80°.
Посадка в высокие грядки производится по уровням, в зависимости от потребностей конкретной культуры. На самом верху лучше всего будут расти засухоустойчивые культуры с глубокой корневой системой, так как верхушка будет просыхать быстрее всего. У подножия высокой грядки собирается вода и смываемый ею плодородный слой – здесь находится самая продуктивная площадь. Сюда лучше посадить культуры, нуждающиеся в большом количестве питательных веществ, а также влаголюбивые культуры – огурцы, дыни, арбузы.
Дабы усилить эффект и приумножить преимущества данной агротехники, можно заложить несколько параллельных высоких грядок. Между ними возникает так называемая «тепловая ловушка», которая представляет собой участок с особенно защищенным, теплым и влажным климатом. Для создания тепловых ловушек высокие грядки необходимо располагать поперек движения ветра, в таком случае они послужат дополнительной ветрозащитой. Располагать их вдоль направления движения ветра нельзя, так как в таком случае между ними будет образовываться эффект аэродинамической трубы, ветер будет набирать скорость и силу.
Безусловно, постоянное направление ветра невозможно в природе. Поэтому есть два совета при обустройстве высоких грядок:
- первый – это узнать розу ветров вашего региона и выбрать наиболее частое направление ветра;
-второй – создать грядки не прямые, а изогнутой формы, но опять же учитывая преобладающее направление ветра в регионе.
Для орошения насыпных высоких грядок используют иррригационную систему орошения, когда вода поступает из канавы между грядками — хороший вариант для затапливаемых по весне огородов, или можно использовать капельный вариант орошения, когда вода поступает в грядку с мини террас.
На склонах высокой грядки необходимо располагать растения в зависимости от их потребностей.
1. Тыквы, огурцы, арбузы, дыни необходимо располагать в самом низу и на уровне 0 – 30 % от основания грядки.
2. Капуста, салаты, морковь, свекла, сельдерей, репа, петрушка, укроп должны располагаться во влажной зоне, но не в самом низу, примерно на уровне 25 – 30 % от низа.
3. Лук, чеснок, фасоль, горох, кабачки, патиссоны должны располагаться на уровне 35 – 60 % от низа.
4. Томаты, перец, баклажаны, картофель высаживаем на уроне 65 – 100 % от основания.
5. На самой верхушке высокой грядки располагаем самые устойчивые к засухе культуры с развитой корневой системой. Это могут быть многолетние цветы, кустарники, пряные травы, даже томаты можно сажать вверху, но только низкорослые или высокорослые, но с серьезной опорой.
Благодаря рыхлой структуре высокие грядки Хольцера пронизаны корнями со всех сторон, внутрь обеспечен приток воздуха. Все это способствует разложению той биомассы, которая заложена в её основание, выделяемые питательные вещества используются растениями. Да и почвенная микрофлора развивается более интенсивно в таких условиях.
В течение нескольких лет такая грядка будет опускаться. Срок и интенсивность проседания будут зависеть от породы древесины, лежащей в основе. Перегнивание древесины происходит с разной скоростью. Например, тополь перегниет за 3 – 5 лет, дуб или акация – за 15 лет.
После проседания высокой грядки ее можно отсыпать и приподнять заново, заложив в основание еще органику. Но есть и другой вариант: грядку можно сравнять с землей, а лежащую в основании плодородную землю, насыщенную гумусом, собрать и распределить по саду. Затем на старом месте можно организовать новую высокую грядку.
.Агроном по специальности Джекоб Миттлайдер изобрел способ высадки растительности, позволяющий разумно расходовать подкормки и воду, при этом получить скорый рост высаженных культур. Соорудить такие грядки очень просто, для этого вдоль всего участка делается земляной вал, после чего его разгребают в обе стороны так, чтобы посередине осталась площадка примерно 35 сантиметров в ширину. Эта площадка и есть участок под посадку в два рядка. При организации нескольких подобных грядок на одной площади между ними необходимо оставлять расстояние в 0.8-1 метр.
Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура, согласно методу Миттлайдера, имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты – в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.
И наконец, самый важный этап – регулярное внесение в грунт минеральных удобрений. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м, а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог.м). Сухие минеральные вещества рассыпают в междурядья, после чего гряды тщательно и обильно поливают.
Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому.
За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера попробовали ее в действии на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.
Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не "отдыхать" просто так.
Устройство гряд очень простое. На землю кладется картон, на него песок, а после уже растительность (вначале грубую (кукурузу и прочее), затем мелкую и поверх землю). Картон для того, чтобы не проходили крупные сорняки с большим корнем. Картон кладется прямо на непаханую землю. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливается настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.
Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженных вдоль краёв в шахматном порядке. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.
Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. В два ряда в шахматном порядке садятся капуста, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыре или в три ряда высаживаются лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
По мнению Лядова, с которым нельзя не согласиться, у Митлайдера один недостаток - при использовании минеральных удобрений вкус плода неестественный. Чтобы исправить это, садовод вместо минеральных подкормок использует перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. Выступая за чистый экологический продукт, он призывает не воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное – необходимо соблюдать дозу. Лучше недокормить растение, чем его перекормить.
Плюсы и минусы грядок по Лядову
Как отмечает сам садовод, его грядки имеют единственный недостаток: требуют материальных затрат в первый год на их постройку. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.
Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и успешной зимовке вредных насекомых.
Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, для начала лучше сделать 1-2 небольших и проверить, как в них чувствуют себя растения, и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.
Грядки Розума — это творческое развитие теплых грядок с той лишь разницей, что в них органика не горит, а медленно перепревает, давая растениям максимум питательных веществ. При этом культуры высаживаются не над органической траншеей, а сбоку — на гребнях обычной садовой земли. Практическое применение теплых грядок Розума в том, что при минимальных затратах урожайность томатов, перца, огурцов или ягодных культур увеличивается на 30 — 55%. Повышается и плодородие даже самых бедных почв.
Для грядки Розума траншею роют не на всю ширину грядки, а делают узкой – по продольной центральной линии. Заполняют органикой: ветки – вниз; кору, щепки, листву, траву – наверх. Траншею землёй не засыпают, а по мере оседания постоянно пополняют такими же отходами. Несколько лопат земли можно бросать между слоями органики для улучшения условий жизни дождевых червей. Выбранную из траншеи землю раскладывают по краям грядки, слегка уплотняют и высаживают туда растения. Таким образом, получается два ряда растений на холмиках по краям тёплой грядки – по одному ряду по обе стороны от заполненной траншеи. Всю поверхность мульчируют травой или другим доступным материалом. На очень лёгких песчаных почвах на дно траншеи укладывают слой глины или плотного грунта. Глина будет удерживать влагу, что необходимо для работы бактерий и привлекает сюда корни растений. При необходимости укрепляют глиной от осыпания также боковые стороны траншеи. Уложенную в траншею органику желательно сразу же хорошо полить ЭМ-раствором, бродилкой из сорняков или, хотя бы, просто водой. Тогда быстрее запустятся процессы разложения. Иначе, в сухом климате ветки будут просто лежать в этой канаве и ждать осенних дождей.
Какие преимущества у грядки Розума?
Преимущества грядки Розума: капиллярная сеть почвы под корнями не нарушается, вода поднимается к ним из нижних горизонтов естественным способом (в некопаной почве!). В кормовой же траншее за счёт разницы температур конденсируется дополнительно вода из воздуха. При разложении органики выделяется тепло, это удлиняет вегетацию. При разложении органики образуется также углекислый газ, который улавливают своими устьицами листья растений для питания. Чем больше углекислоты в воздухе, тем быстрее растения насыщаются и закрывают устьица. При закрытых устьицах листья меньше испаряют воды. Таким образом, усиление углеродного питания фактически заменяет полив. Корни многолетних растений постепенно проникают в траншею с перепревающей органикой и получают дополнительное питание. В кормовой траншее быстро растёт микориза, которая дополнительно снабжает корни растений водой и питательными веществами. (Микориза – это симбиоз мицелия грибов и корней растений)
Плюсы и минусы грядок по Розуму
К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вид. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.
Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.
Иван Евгеньевич засевал зерновое поле полосами: 30-сантиметровая засеянная (гуще обычного) полоса и 60-сантиметровая полоса пара, свободная от растений. В паровой полосе верхние 5 см регулярно рыхлились конным полольником. Этот 5-сантиметровый рыхлый слой далее будем называть одеялом (толщина его была подобрана Иваном Евгеньевичем эмпирически). Одеяло удовлетворяет двум требованиям:
· проницаемо для воздуха;
· поддерживает перепад температур атмосферного воздуха над одеялом и почвы под ним.
Благодаря проницаемости одеяла в почву беспрепятственно проникает воздух. Это — физический закон.
Проникнув под одеяло, воздух встречается с холодной почвой, вследствие чего в ней конденсируется влага. Облегченный воздух поднимается вверх, уступая место новым порциям тяжелого, насыщенного влагой воздуха. Так что воздух непрерывно циркулирует.
По подсчетам Овсинского, за лето в 70-сантиметровом слое почвы под одеялом может осесть около 12 см влаги. Иначе говоря, под 1 квадратным метром одеяла ежедневно остается примерно литр воды.
Посевам Ивана Евгеньевича засуха была не страшна. Неудивительно, что Иван Евгеньевич собирал со своей чересполосицы по 300 пудов (50 центнеров) пшеницы с гектара.
Кроме того, Иван Евгеньевич глубоко вник в физиологию растений, установил наличие у них самосознания (самодостаточности) и сознательно воспользовался тремя проявлениями этого феномена.
Первое — краевой эффект. Если рядом с растением оказывается свободное, не занятое другими растениями, пространство, растение всеми доступными ему силами стремится захватить это пространство для своего вида. Свекла, например, захватывает пространство тем, что наращивает корнеплоды — тогда на них образуется большее число розеток, и на следующий год из добавленных розеток вырастут дополнительные семенные побеги. Озимая пшеница, обнаружив по соседству незанятое пространство, увеличивает число колосков у растения (в посевах Ивана Евгеньевича число колосков на одном растении достигало 50!).
О втором проявлении феномена самосознания Иван Евгеньевич говорил: «Растение мстит земледельцу за свои невзгоды цветами и плодами». И вновь это эпатажное высказывание следует понимать буквально. В комфортных условиях растение вовсю вегетирует, откладывает заботу о потомстве на потом. Однако, встретившись со слишком высокой или, наоборот, опасно низкой температурой, с засухой или переувлажнением, с теснотой, с нехваткой питания и с другими грозами-невзгодами, спохватывается и все ресурсы направляет на продолжение рода (цветы и плоды). Яркую, знакомую всем огородникам метаморфозу, демонстрируют лебеда, мышей, щирица... Весной им «и море по колено», они жируют, а осенью, едва оторвавшись от земли, уже цветут и обсеменяются.
Третье проявление самосознания растений касается корней: корни растений, ответственные за питание, «сознательно» устремляются к пище для растений, а водные корни — к влаге.
Итак, перечислим существенные черты системы земледелия Овсинского, которыми хотелось бы наградить огородные грядки:
· сбор «росы Овсинского» под одеялом;
· краевой эффект;
· месть растений за невзгоды цветами и плодами;
· обеспечение корням растений возможности льнуть к пище и влаге.
Прямой перенос «чересполосицы» Овсинского в огород технологически труден. Хотя бы из-за скрывшихся во мгле истории конных полольников и самих коней. Если же вручную поддерживать одеяло постоянно рыхлым, то огороднику станет жизнь не в жизнь. Не то что на небо взглянуть — некогда будет даже пот с ресниц стряхнуть.
Часто решение задачи подсказывает постановка её. Вот и мы поставим задачу иначе. Сузим её. Будем искать технологически приемлемую модель не системы Овсинского в целом, а лишь одеяла, удовлетворяющего названным выше требованиям.
Подсказку дают леса. В них под подстилкой совершается то, что интересует огородника в первую очередь — оседание влаги, творящей, в конечном счете, всю водную инфраструктуру суши.
Итак, заменим паровую полосу слоем органики, но заглубим её, спрячем от выветривания, не докучающего подстилке в лесу. Ширину полосы (дорожки) можно заимствовать у Овсинского — 60 см. Но это — не канон. Ширину полоски можно менять — у нас нет, как у Ивана Евгеньевича, технологической привязки к конному полольнику. Однако, исходя из опыта Розума, её не стоит уменьшать: уменьшается количество оседающей влаги. Но, если «под руку толкает» привязка грядки к сложивашейся структуре плантации, ширину можно увеличить.
Что касается ширины продуктивной полосы (гребня), то её можно было бы выбрать равной ширине сдвоенного гребня Розума. Однако, по наблюдениям Розума, при ширине 60 см заметно затрудняется снабжение растений, растущих по центру полосы. Поэтому уменьшим её — в соответствии с рекомендацией Розума, до 40 см.
Итак, для определенности, примем ширину грядки равной 60 + 40 = 100 см. А в случае, если при привязке грядки к плантации надо будет подправить ширину, то делаем это, увеличивая ширину органической полосы (дорожки) или сужая продуктивный гребень.
Вернемся к органической полосе. Оптимальную толщину органики априорно назвать невозможно. Она определяется консистенцией органики и структурой почвы. К примеру, слой сечки кленовых веток с листьями подобен вате — рыхлый, упругий. Чего не скажешь о сечке тополевых веток. И на структурной почве (не в пример глинистой) воздух проникает в органику легче. Однако, на чем-то надо остановиться, с чего-то начать. Исходя из опыта работы на грядках Розума, можно начать со слоя 15 см.
Строится грядка Овсинского (при выбранных параметрах: ширина дорожки вверху — 60 см, ширина гребня — 40 см, глубина канавы — 15 см).
На плантации отмечаются полосы шириной 45 и 55 см. Ориентировать полосы желательно с востока на запад. Затем из широкой полосы вынимается пласт почвы толщиной 5-6 см и равномерно укладывается на узкую полосу. Всё! Земляные работы окончены.
Образовалась канава глубиной ~ 15 см. Склоны канавы, вследствие осыпания грунта, скошены. Ширина её вверху ~ 60 см. Ширина гребня продуктивной грядки ~ 40 см.
Заполняется канава так. Для предохранения от проникновения кротов внутрь органической канавы выстилаем её дно и стенки ветками толщиной 2-3 см. Потом формируем еще одну «чашу» — из сечки веток толщиной 1-2 см. Теперь заполняем канаву смесью всякой органики с умеренным количеством земли и ЭМ-силоса (приманок для червей).
Особую роль в смеси органики, заполняющей канаву, играют веточная сечка и щепа. Они приносят в канаву элементы RCW-технологии, а также сахара и аминокислоты — начало микробных пищевых цепочек. Придают упругость, можно сказать, недеформируемость канаве и делают, практически, безвредной ходьбу по ней. Способствуют размножению арбускулярно-микоризных грибов. Впитывают избыточную влагу, а потом — по мере необходимости — отдают её. Поддерживают рыхлость укладки и позволяют не бояться «излишка» органики. В компании с прочей органикой, в том числе, с ЭМ-силосом, позволяют биоте готовить полноценное, разнообразное питание для растений.
Наконец, присутствие веток и щепы в составе смеси роднит её с лесной подстилкой, напичканной ветками, стало быть, не может быть во вред. И еще. Ветки и щепа, естественно, пополняют органику «импортом» и смягчают проблему выноса.
Заполняется продуктивная полоса меланжем — тесной компанией совместимых растений.
Как можно оценить грядку Овсинского?
Самое важное, архиважное — под органической полосой конденсируется влага. И биоте (бактериям, АМ-грибам, червям) в полосе создаются идеальные условия: здесь сытно, влажно, темно, прохладно (полосу прикрывают от солнечных лучей растения, растущие на продуктивной полосе). Растения на грядке имеют возможность блеснуть краевым эффектом: по обоим бокам грядки — не занятые полосы. Загущенная посадка на грядке дает растениям повод «мстить» огороднику от души. Корни растений имеют возможность льнуть к пище и влаге.
Если под рукой оказывается достаточное количество толстых веток, то на дне канавы можно выкопать желоб глубиной на штык лопаты для «кладовой Хольцера» и уложить в него эти ветки. В желоб будут стекать углекислый газ и избыточная вода. В этом случае толщину слоя земли, вынимаемой из широкой полосы, нужно уменьшить на 3 см, чтобы глубина канавы осталась равной ~ 15 см. Вынимаемый слой будет иметь толщину всего 2-3 см. Сделать такую работу проще всего мотыгой (или тяпкой) и подборной лопатой.
В течение 2-3 лет эксплуатации ветки, защищающие червей от кротов, разложатся. В этом случае можно просто поменять полосы местами. Не успевшую разложиться органику можно сгрести и использовать в смеси, наполняющей новую канаву для органики, а образовавшийся биогумус будет изумительным «подушкой» для земли, перебрасываемой на новую продуктивную полосу со старой полосы. А со второй ротации в новых полосах всегда будет диво-земля.
Принцип работы этой системы можно описать как «вермикомпостирование растительных остатков в присутствии корней растений». По сути, это выращивание культур на постоянно пополняемых старых компостных кучах, в которых в большом количестве постоянно живут дождевые черви.
Компостная дорожка называется так вовсе не потому, что мы обязаны по ней ходить взад-вперед все свободное время. И не потому, что ее делают из компоста. Складывать ее можно из совершено любой органики, — крупной, самой свежей, или немного компостированной, торфа, или навоза…. И ходим мы по ней при необходимости.
Компостная дорожка называется так потому, что это очень отличная от грядки зона, в которой происходит постоянный процесс все более и более полного компостирования – гумификации растительных остатков и любой другой органики.
На компостную дорожку мы укладываем новую органику поверх старой весь сезон, или осенью, когда в наличии всегда есть крупная органика.
С правой части грядки мы можем снять мульчу для прогрева почвы, например, или для посадок растений. Мы можем окучить наши растения. Если есть доступная мелкая органика, то мы, конечно, мульчируем грядку, тогда под мульчей начинается бурный рост корней.
Но возможность замульчировать приконевую зону, например, при июльской жаре в южных регионах, не всегда бывает, трава просто выгорает. При наличии компостной дорожки мы имеем значительную свободу действий с мульчей и работой на грядке. В этом случае питание растений нам обеспечит компостная дорожка.
Земля не должна оставаться «голой», мы можем снять остатки мульчи с грядки и посеять сидераты, вернуть мульчу на место, и через несколько дней уже сидераты, начнут участвовать в создании и преобразовании новой органики для всего агроландшафта.
Особенности «компостных дорожек»
Как и в случае «активной мульчи», важную часть питания растения получают не просто из растительных остатков или органики почвы, (их разрушения, «минерализации»), а из процесса почвообразования («гумификации», многократного последовательного преобразования одного вещества в другое, «белкового обмена», «почвенного пищеварения»).
Через каждый квадратный метр, только за теплое время года, пройдет (появится, исчезнет, и появится вновь) десяток и более килограммов животно-бактериальной массы, притом, что масса растительных остатков будет исчисляться лишь килограммами.
Этот биосферный процесс и питание растений из самого процесса гумификации, («Биодинамика Тарханова»), свойственен лишь природе, и некоторым земледельческим агротехникам.
Некоторые преимущества «компостных дорожек»
Пополнять компостную дорожку новой органикой легко. Это дает нам некоторую свободу.
а) добавлять органику можно в любое время. Например, в эту компостную дорожку растительные остатки укладывались поздней осенью. А свежую органику можно добавлять весной.
б) это не грядка, и растения не мешают укладыванию новой мульчи.
в) укладывать можно что угодно. Целые стебли кукурузы или осенних цветов, овощные отходы, листья, торф или навоз, можно укладывать такой «хлам», от которого трудно избавиться по-другому. Помороженные остатки капусты, всякие хризантемы и мертвые стебли однолетних цветов….
Что бы все не выглядело так уж «страшно», прикроем «мусор» сеном.
Слой «мусора» — серьезный. Можно будет долго ходить по такому слою, без вреда для корней и почвы. Почти все лето.
Но сеять семена под такой слой органики – пропащее дело. Почва там будет довольно долго оставаться холодной, (для огурцов). Защитить всходы от медведки – не получится. Слизни, если молодые всходы находятся очень близко к старой мульче – сожрут их, и спасибо не скажут…. Поэтому компостную дорожку мы ни как ни трогаем, а с грядкой можем работать так, как нам нравится.
Важным элементом является жизнь (питание, размножение…) дождевых червей (вермикультура), а компостирование (гумификация) органики происходит рядом с грядками, «в поле», постоянно.
Оказалось, что не только питание растений, оказавшихся на границе двух зон, но и все биосферные процессы в подобном агроландшафте, — очень отличаются, от того, как они происходили бы в однородном, а не «полосатом» агроландшафте.
Как сделать грядки по Курдюмову?
Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.
Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.
На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают все ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.
Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.
Классические грядки-короба по Курдюмову, имеют деревянный каркас, но, если качественные пиломатериалы в дефиците, бортики можно соорудить из горбыля, ивовых прутьев, оцинкованного металла или оставшихся после ремонта крыши кусков шифера. Однако такие ограды прослужат от силы 3-4 года. Чтобы каркас был прочным и долговечным, изготавливать его все же следует из брусьев и толстых (20-50 мм) струганных досок хвойных пород.
Плюсы и минусы грядок по Курдюмову
Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без "дозаправки". Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников – от работы в согнутом положении. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.
Представьте себе, огород может быть переносным! Грядки могут быть разной формы. И окантовка грядок может быть самой разнообразной.
Галина Кизима придумала не менее оригинальный метод высадки культур, экономящий время дачника. В ее варианте с ролью почвы отлично справляется компост, а в углубления для посадки засыпается грунт. Чтобы подобные простые грядки появились на любой даче, (их еще называют ленивыми), необходимо выложить кучу компоста, не уже 0.8 метров. К завершению сезона эти кучи должны оставаться на высоте 0.8 метров. Последующий год в этой компостной куче делаются лунки по размерам напоминающие трехлитровую банку. Туда засыпают почву и высаживают кабачки, тыкву или огурчики. Главное преимущество данного подхода – не нужно организовывать полив.
Такие ленивые грядки нужно использовать циклами по 4 года, включающими следующие этапы:
· первый год высаживают кабачки, тыковку с огурцами без какого-либо полива.
· второй год высаживают капусту, полив только после завершения сезона.
· третий год высаживают клубнику, лучок или картофель более ранний, не поливают.
· четвертый год высаживают петрушку или укроп, не поливают.
После этого цикл можно повторять, а для большего удобства можно создать сразу четыре таких грядки и каждую засаживать, соблюдая последовательность. После использования первой грядки, кабачки на следующий сезон высаживают на второй грядке. Затем через год капусту высаживают на место кабачков, кабачки на другую грядку и так далее. В результате, особо не напрягаясь, можно вырастить сразу несколько культур.
Как сделать грядки по Бублику?
Итак, в отличие от грядок Розума, грядки Бублика делают не в глубокой канаве и без высоких гребней. Для формирования рядов плоскорезом снимают слой грунта толщиной 5-7 см, шириной 55-60 см. Грунт складывают параллельно канавке. В это же время получившуюся емкость заполняют тонкими ветками, древесной сечкой, недопревшей органикой, проливают ЭМ-препаратом, а сверху укрывают скошенной травой или соломой. Растения высаживают на получившийся невысокий гребень, и всю землю сразу засевают сидератами.
Все подкормки осуществляются один-два раза за сезон травяным настоем.
Важно и то, что Борис Андреевич не сеял и не сажал семена наклоняясь, а использовал для этого сеялки из обрезанных пластиковых бутылок с пробитыми в дне отверстиями, каждое из которых было больше размера одного семени, но меньше двух. А более крупные семена (фасоли, бобов, подсолнечника) он сажал, проделывая в земле углубления обычной палкой диаметром 2-3 см.
Особенно важно, чтобы гряды по Бублику всегда были укрыты слоем сидератов. Это не дает почве пересыхать, привлекает полезных насекомых, отпугивает вредителей. После сбора урожая сидераты заделывают в почву плоскорезом, а на их место высевают свежую партию, правда, уже относящуюся к другой культуре.
Через три года компостники и гребни меняются местами, а до этого по замульчированным участкам компостирования можно смело ходить.
Стоит отметить, что неглубокие гряды Бублика быстрее прогреваются, органика в них разлагается за пару лет, а черви разводятся так же охотно, как и в грядах Розума.
Плюсы и минусы грядок по Бублику
Если говорить о плюсах грядок Бублика, то в первую очередь стоит отметить легкость их подготовки и ухода. Даже посевные работы в его технологии сведены к минимуму, а основное время тратится не на борьбу с сорняками, а на соблюдение севооборота. Кроме того, гряды его "долгоиграющие", и обновлять их нужно не каждый год. Наконец, в обилии сорных растений и мульчи вредные насекомые не могут обнаружить потенциальную пищу и обходят огород стороной.
А вот основной минус этих грядок – нетипичный внешний вид и, если можно так выразиться, неаккуратность огорода. По сути, каким бы обильным ни был урожай, найти его среди заросшего участка сложно не только жукам, но и самим дачникам.
Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно.
Грядки с вертикальным расположением принято делить на несколько типов:
- ярусные – узенькие вытянутые грядки, закрепленные к некой поверхности подобно полкам. Такой подход можно применить на балконе городской квартиры.
· карманные – здесь используется соответствующее полотно, к нему пришиваются подобия карманов большого объема. В эти карманчики засыпают грунт и высаживают растительность, такой подход позволяет использовать горизонтальные поверхности с множеством уровней для получения высокого урожая.
· конструкции из труб ПВХ – в длинной 1.5-метровой трубе диаметром не менее 30 сантиметров проделывают отверстия нужной величины, куда позже высаживают растительность. Затем в ней помещают тоненькую поливочную трубу, завернутую в мешковину (защита от засоров). Поливочную трубу подсоединяют к воде, а оставшееся место между трубами засыпают почвой. В большой трубе, а именно в отверстиях высаживают растения. При этом трубы имеют вертикальное расположение, зимой же их ставят на соответствующую подставку горизонтально. Чаще всего такую конструкцию успешно эксплуатируют для выращивания клубнички, которая растет быстрее при такой посадке, а плоды всегда чистые, не поврежденные вредителями.
«Не фанатейте!» — неустанно повторяет Николай Иванович Курдюмов. Не будьте жестокими! Не подгоняйте, подобно Прокрусту, ни себя, ни огород под приглянувшийся способ. Выбирайте способ для себя, для своего возраста, своих условий, своего огорода.
Сегодня существует несколько эффективных способов для улучшения урожайности, и один из них – усовершенствованные способы высадки культур. Богатый и хороший урожай зависит также от климатических условий, плодородия почвы, оптимального полива и разумного использования площади участка.
Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит наш урожай. Но что же выбрать, чтобы не прогадать?
Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из разных стран предлагают свои варианты, а нам остается лишь выбрать самый лучший.
Совершенствуя практические навыки в деле подготовки грядок, не лишним будет ознакомиться с существующими методиками опытных профессионалов-агрономов по созданию плодородных грядок. Тем более, что в этой теме много интересных находок, экспериментов и новых открытий для каждого садовода.
Методики опытных профессионалов-агрономов по созданию плодородных грядок
Опытные агрономы, среди которых много известных энтузиастов, изобрели немало отличных методик по организации грядок.Грядки Зеппа Хольцера
В настоящее время особой популярностью в мире пользуется перманентное сельское хозяйство (пермакультура) и земледелие по большей части органического типа.Именно Хольцер ввел термин, «пермакультура», то есть создание эко системы в сельскохозяйственной среде, где все составляющие задействованы в процветании этой самой системы.
Владения пионера пермакультуры Зеппа Хольцера расположенны в зоне рискованного земледелия. Участок площадью 50 га располагается на склоне горы с перепадом высот 1100-1500 метров над уровнем моря. Этот горный район Австрии называют ещё «австрийской Сибирью». И неспроста. Средняя годовая температура на участке составляет +4,5°С и даже в летние месяцы порой выпадает снег.
В таких неуютных для Европы климатических условиях помимо традиционных деревьев и растений на открытом воздухе вызревают и различные сорта черешни, киви, виноград и разнообразные злаковые. Кроме того, в условиях вольного выпаса содержатся свиньи, коровы, козы и домашняя птица. Уникальное прудовое хозяйство, состоящее из около 60 водоёмов, позволяет выращивать разнообразные видов рыб и разводить раков.
Качество получаемой сельхозпродукции при этом выше, чем у соседних хозяйств, и вдобавок удовлетворяет строгим европейским экологическим сертификатам к «органическим» продуктам. Всё это обеспечивает большой интерес со стороны покупателей. Трудозатраты до 17 раз ниже, чем при традиционном способе ведения хозяйства. При этом все 50 гектар обслуживают всего 3 человека. Хозяйство обеспечивает себя электричеством и использует минимальное количество техники (всего 1 трактор).
Что же такое пермакультура?
Permaculture - это серия принципов проектирования, ориентированных на развитие самодостаточных и устойчивых жизненных пространств человека.Эти принципы могут применяться ко всем аспектам жизни, от уровня домохозяйства, до уровня школы и бизнеса. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность воссоздать закономерности, очевидные в природе, делая нашу цивилизацию отражением мира природы.
Основным отличием пермакультуры от других методов озеленения является то, что это не просто набор практических методов, это способ мышления и адаптирования к определенной экологии. Пермакультура построена вокруг двенадцати руководящих принципов.
Если вы начинаете новый сад, или только начинаете практиковать пермакультуру в существующем саду, эти принципы помогут вам понять процесс проектирования.
1. Наблюдайте и взаимодействуйте
Живи в своем саду: необходимо принимать во внимание характеристики почвы, климата и микроклимата, приспосабливаясь к этим характеристикам, а не пытаясь их изменить. Пермакультура опирается на понимании вашего участка и местных условий. В идеале, вы должны изучать свой участок в течение года в любое время года, изучая закономерности солнца, ветра, проливных дождей, наводнений, града, снега, животных, шума, и тому подобное. Даже если не представляется возможным, сделать тщательную оценку внутренних качеств участка посетите близлежащие сады, чтобы увидеть, что хорошо
2. Улавливайте и накапливайте энергию
Как белка собирает орехи в течение лета, чтобы преодолеть бесплодную зиму, так же работает принцип пермакультуры улавливания и хранения энергии.
Например, оранжерея может собирать и накапливать энергию солнца, чтобы сохранить тепло для растений. Правильное размещение оранжереи может даже обеспечить пассивное солнечное тепло для других зданий. Консервация обильных летних урожаев на зиму- это способ хранения пищевой энергии. Сбор дождевой воды или переработки грязной воды из дома предотвращает ценную оросительною воду от слива в канализационную систему, и обеспечивает энергию воды в засушливые месяцы.
Сожительство домашних животных и сельскохозяйственных культур в идеальной гармонии, например, установка курятника в теплице: тепло, выделяемое курами, зимой добавляет несколько градусов; овощи, не пригодные для потребления, подаются им в качестве дополнительной пищи, их помет компостируется и будет использоваться для удобрения почвы.
3. Получайте выгоду
Конечно, цель плодового сада — получить урожай. Но есть и другие менее ощутимые, но не менее ценные выгоды от пермакультуры в саду. Выгодой может быть обмен навыков или информацией от одного садовника к другому. Сообщество садовников — хороший пример этого принципа, где соседи работать вместе, чтобы мульчировать грядки и строить холмистые грядки, навесы для инструмента, заборы, и шпалеры. Школьные сады — места для опытных садоводов, чтобы научить следующее поколение, как выращивать свои собственные продукты питания. Старейшины могут поделиться своей мудростью, молодые люди могут поделиться своим энтузиазмом и энергией, и люди из разных культур могут обмениваться семенами растений и технологиями выращивания.
4. Саморегулирование и обратная связь
Индейская пословица гласит: «Думай о семи поколениях» означает думать вперед на семь поколений. Но это также означает, что вспоминая наших прадедов, бабушек и дедушек, родителей, и самих себя, надо вести себя так, как будто мы являются частью продолжения, начиная с оценки предыдущих урожаев, и посадки многолетних растений и обогащения почв. Чтобы спустя много лет наши будущие внуки могли продолжать пользоваться и жать жатву из наших трудов. Обратная связь может также означать ликвидацию наших собственных ошибок или у наших предшественников.
5. Использовать возобновляемые ресурсы
Деревья являются многоцелевым примером возобновляемых ресурсов. Из них, мы получаем фрукты, орехи, семена, строительные материалы, и топливо. Они также дают тень в течение лета для охлаждения наших домов, блокируя ветер, фильтруют воздух, и выделяют кислород. Фруктовые деревья могут дать урожай в течение многих десятилетий и являются ресурсом, который соединяет нас с нашим сообществом. Даже когда деревья исчерпали себя, мы можем нарезать их и использовать древесину построить новые грядки, выращивать грибы, или порезать их для создания мульчи, зная, что все остатки древесины в конечном итоге будут преобразованы обратно в почву.
6. Производство без отходов.
Одна из главных преимуществ пермакультуры сада является то, что нет никаких отходов. Вместо этого, мы находим способы повторно использовать остатки от наших усилий садоводства. Компостирование является одним из примеров, особенно красный червь, который эффективно преобразовывает органические отходы, и их можно затем положить обратно в грядки. Пищеварительный тракт червей конвертирует пищевые отходы, обогащает пищевую сеть почвы и является ключевым фактором для компоста. Это полный съедобный жизненный цикл растений: от собранного урожая, приготовления еды, переработки червями отходов, и, наконец, обратно в сад в качестве удобрения.
7. Дизайн от общего к частному.
Пермакультура стремится понять и имитировать успешные модели, которые встречаются в природе. Например, форма спирали есть во всем, от галактик до структуры ДНК и домика улитки. Она хорошо работает в качестве шаблона дизайна для огорода, потому что он создает больше поверхностного пространства в небольшой области. Спиральные грядки также создают эффективный микроклимат, потому что вы можете использовать некоторые растения, чтобы оттенять другие. Это означает, что вы можете выращивать солнцелюбивые травы, как розмарин и тимьян рядом с любителями тени, такими как мята и фиалка.
8. Взаимодополнение, а не разделение
Размещение растения вместе в правильной комбинации помогает им расти в сотрудничестве друг с другом, а не в конкуренции. Таким образом, весь сад как экосистема становится больше, чем сумма его частей. И когда вы не спеша понаблюдаете, что происходит в существующем ландшафте, вы можете найти способы сделать изменения так, чтобы все элементы работали взаимодополняя друг друга.
9. Используйте маленькие и медленные решения
В пермакультуре, мы не ставим целью быстрые выгоды. Цель состоит в том, чтобы разработать систему сада, который состоит из множества мелких частей, каждая из которых вносит свой вклад в такт общей функции сада. Примером является акцент на многолетние культуры. Многолетние растения не нужно пересаживать каждый год, так что они экономят энергию, и они не беспокоят почву, как и большинство однолетников. Хотя их доходность может быть медленнее, зато они являются первыми, которые всходят весной. Точно так же, пермакультура фокусируется на мелких, локальных решениях в отличии от более промышленных подходов. Дворы обмена местных продуктов, общественные сады и региональные фонды семян являются примерами малых и медленных решений.
10. Используйте разнообразие
Большинство садовников любят смотреть растительные каталоги новых сортов овощей, так как выращивание такого разнообразия не просто интересно, но и умно. Существует меньше уязвимости к одной болезни или вредителю, когда различные овощи и сорта высаживают в непосредственной близости, будь то целая ферма или сад.
Каждый год, в пермакультурном саду должны быть представлены некоторые новые сорта вместе со старыми. Это будет строить разнообразный репертуар растений и создавать сбалансированную систему сада, которая может выдерживать потери без особо урона для всего сада. Это помогает обеспечить устойчивость в условиях изменения климата и других экологических проблем.
11. Эффективное использование
В пермакультурном саду, мы стремимся использовать все возможное пространство. Это может означать посадку овощей, травы и клумбы в грядках необычных форм. Маргинальные пространства, которые не могут быть пригодны для традиционных мест сада также можно превратить в продуктивные участки. Попробуйте растущие теплолюбивые лианы, как виноград, дыни, арбузы на штукатурке или кирпичной стене, чтобы извлечь выгоду из хранимого тепла и смягчить края между садом и антропогенной средой. Виноградные лозы также дают тень в течение лета и впускают свет в зимнее время. Даже темные уголки и закоулки могут быть использованы для выращивания сельскохозяйственных культур.
12. Творческое реагирование на изменения.
Изменения неизбежны в саду. То, что работает хорошо один сезон не может быть успешным в следующем году. Адаптация к изменениям температуры, осадков, популяций вредителей и других внешних сил является важным навыком для пермакультуры садовника. Наша цель заключается в работе с природой вместо того, чтобы контролировать ее. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, которые приходят с растущими плодами, сохраните этот принцип. Вы скоро поймете, что в саду нет ошибок, там только уроки, направляющие вас к лучшим решениям.
Таким образом, практика пермакультуры состоит в том, чтобы использовать закономерности и особенности, очевидные в мире природы, и комбинировать их со способами, которыми мы производим пищу, чтобы создать систему, которая зависит от себя и не наносит вреда окружающей среде. Наблюдение за природной средой дает представление о том, как она работает, что позволяет узнать о взаимодействии между живыми организмами.
Совершенно ясно, что пермакультура предлагает множество граней с общей целью: благополучие человека, растений и земли - на долгое время вперед!
Итак, вооружившись основами философии пермакультуры, рассмотрим что же такое грядки Хольцера?
Соорудить грядки по системе Хольцера самостоятельно не составит особого труда. При устройстве такой грядки первым слоем в землю на небольшую глубину укладываются стволы деревьев (не хвойных), ветки, корни, коряги; второй слой — этой снятый дерн с места, где вы делаете грядку, уложенный травой вниз; третий слой 20-30 см основной почвы смешанной с перегноем.
Насыпь в высоту должна составлять приблизительно полметра, Грядка должна сужаться кверху. Наклон откосов должен быть в переделах 65 – 80°.
.png)
Посадка в высокие грядки производится по уровням, в зависимости от потребностей конкретной культуры. На самом верху лучше всего будут расти засухоустойчивые культуры с глубокой корневой системой, так как верхушка будет просыхать быстрее всего. У подножия высокой грядки собирается вода и смываемый ею плодородный слой – здесь находится самая продуктивная площадь. Сюда лучше посадить культуры, нуждающиеся в большом количестве питательных веществ, а также влаголюбивые культуры – огурцы, дыни, арбузы.
Дабы усилить эффект и приумножить преимущества данной агротехники, можно заложить несколько параллельных высоких грядок. Между ними возникает так называемая «тепловая ловушка», которая представляет собой участок с особенно защищенным, теплым и влажным климатом. Для создания тепловых ловушек высокие грядки необходимо располагать поперек движения ветра, в таком случае они послужат дополнительной ветрозащитой. Располагать их вдоль направления движения ветра нельзя, так как в таком случае между ними будет образовываться эффект аэродинамической трубы, ветер будет набирать скорость и силу.
Безусловно, постоянное направление ветра невозможно в природе. Поэтому есть два совета при обустройстве высоких грядок:
- первый – это узнать розу ветров вашего региона и выбрать наиболее частое направление ветра;
-второй – создать грядки не прямые, а изогнутой формы, но опять же учитывая преобладающее направление ветра в регионе.
.png)
Для орошения насыпных высоких грядок используют иррригационную систему орошения, когда вода поступает из канавы между грядками — хороший вариант для затапливаемых по весне огородов, или можно использовать капельный вариант орошения, когда вода поступает в грядку с мини террас.
.png)
На склонах высокой грядки необходимо располагать растения в зависимости от их потребностей.
1. Тыквы, огурцы, арбузы, дыни необходимо располагать в самом низу и на уровне 0 – 30 % от основания грядки.
2. Капуста, салаты, морковь, свекла, сельдерей, репа, петрушка, укроп должны располагаться во влажной зоне, но не в самом низу, примерно на уровне 25 – 30 % от низа.
3. Лук, чеснок, фасоль, горох, кабачки, патиссоны должны располагаться на уровне 35 – 60 % от низа.
4. Томаты, перец, баклажаны, картофель высаживаем на уроне 65 – 100 % от основания.
5. На самой верхушке высокой грядки располагаем самые устойчивые к засухе культуры с развитой корневой системой. Это могут быть многолетние цветы, кустарники, пряные травы, даже томаты можно сажать вверху, но только низкорослые или высокорослые, но с серьезной опорой.
Благодаря рыхлой структуре высокие грядки Хольцера пронизаны корнями со всех сторон, внутрь обеспечен приток воздуха. Все это способствует разложению той биомассы, которая заложена в её основание, выделяемые питательные вещества используются растениями. Да и почвенная микрофлора развивается более интенсивно в таких условиях.
В течение нескольких лет такая грядка будет опускаться. Срок и интенсивность проседания будут зависеть от породы древесины, лежащей в основе. Перегнивание древесины происходит с разной скоростью. Например, тополь перегниет за 3 – 5 лет, дуб или акация – за 15 лет.
После проседания высокой грядки ее можно отсыпать и приподнять заново, заложив в основание еще органику. Но есть и другой вариант: грядку можно сравнять с землей, а лежащую в основании плодородную землю, насыщенную гумусом, собрать и распределить по саду. Затем на старом месте можно организовать новую высокую грядку.
Грядки Джекоба Миттлайдера
Они появились более 40 лет назад и стали настоящей "бомбой" в огородничестве. С тех пор этот метод попробовали практически по всему миру и успели выявить как его плюсы, так и вполне очевидные минусы..Агроном по специальности Джекоб Миттлайдер изобрел способ высадки растительности, позволяющий разумно расходовать подкормки и воду, при этом получить скорый рост высаженных культур. Соорудить такие грядки очень просто, для этого вдоль всего участка делается земляной вал, после чего его разгребают в обе стороны так, чтобы посередине осталась площадка примерно 35 сантиметров в ширину. Эта площадка и есть участок под посадку в два рядка. При организации нескольких подобных грядок на одной площади между ними необходимо оставлять расстояние в 0.8-1 метр.
.png)
Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура, согласно методу Миттлайдера, имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты – в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.
И наконец, самый важный этап – регулярное внесение в грунт минеральных удобрений. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м, а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог.м). Сухие минеральные вещества рассыпают в междурядья, после чего гряды тщательно и обильно поливают.
Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому.
За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера попробовали ее в действии на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.
Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не "отдыхать" просто так.
Грядки Игоря Лядова
Российский садовод Игорь Николаевич Лядов живет на Дальнем Востоке в городе Комсомольск-на-Амуре и работает на авиационном заводе. Но в свободное время Игорь Владимирович на своей даче в 20 соток создает шедевр - «умный» огород, который ежегодно приносит ему неизменно высокие урожаи. Его опыт интересен еще и потому, что он не скрывает своих секретов и делится со всеми читателями через Интернет. Лядов несколько модернизировал систему Д.Миттлайдера. Он решил использовать творческий подход и вместо валов вдоль участка предпочел соорудить короба высотой 30-40 сантиметров. При этом грядки он расположил строго в направлении с севера на юг.Устройство гряд очень простое. На землю кладется картон, на него песок, а после уже растительность (вначале грубую (кукурузу и прочее), затем мелкую и поверх землю). Картон для того, чтобы не проходили крупные сорняки с большим корнем. Картон кладется прямо на непаханую землю. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливается настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.
Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженных вдоль краёв в шахматном порядке. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.
.png)
Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. В два ряда в шахматном порядке садятся капуста, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыре или в три ряда высаживаются лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
По мнению Лядова, с которым нельзя не согласиться, у Митлайдера один недостаток - при использовании минеральных удобрений вкус плода неестественный. Чтобы исправить это, садовод вместо минеральных подкормок использует перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. Выступая за чистый экологический продукт, он призывает не воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное – необходимо соблюдать дозу. Лучше недокормить растение, чем его перекормить.
.png)
Плюсы и минусы грядок по Лядову
Как отмечает сам садовод, его грядки имеют единственный недостаток: требуют материальных затрат в первый год на их постройку. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.
Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и успешной зимовке вредных насекомых.
Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, для начала лучше сделать 1-2 небольших и проверить, как в них чувствуют себя растения, и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.
Грядки Владимира Розума
Владимир Никитович Розум — профессиональный садовод, для которого органическое земледелие — не пустые слова. Обустройство водоемов, строительство теплиц, грамотное возделывание земли при помощи простых орудий труда, использование сидератов и органических удобрений, повышение урожайности садовых и огородных культур — только малая часть его трудов. Идею грядок мастеру подсказали заброшенные огороды и неухоженные, неплодородные почвы. При этом грядки Розума совсем не трудоемки: сделать их под силу даже пенсионеру. Не надо ни перепахивать, ни культивировать почву, вывозить сорняки и другие ненужные растительные остатки. Да и сеять или высаживать культуры можно сразу же. Все получается быстро и просто. Результат же станет заметен буквально за сезон. И самое главное: единожды сделав грядку, ею можно будет пользоваться долгие годы. А создавать ее можно в любой сезон. Даже накануне заморозков: за зиму силы земли восстановятся естественным способом..png)
Грядки Розума — это творческое развитие теплых грядок с той лишь разницей, что в них органика не горит, а медленно перепревает, давая растениям максимум питательных веществ. При этом культуры высаживаются не над органической траншеей, а сбоку — на гребнях обычной садовой земли. Практическое применение теплых грядок Розума в том, что при минимальных затратах урожайность томатов, перца, огурцов или ягодных культур увеличивается на 30 — 55%. Повышается и плодородие даже самых бедных почв.
Для грядки Розума траншею роют не на всю ширину грядки, а делают узкой – по продольной центральной линии. Заполняют органикой: ветки – вниз; кору, щепки, листву, траву – наверх. Траншею землёй не засыпают, а по мере оседания постоянно пополняют такими же отходами. Несколько лопат земли можно бросать между слоями органики для улучшения условий жизни дождевых червей. Выбранную из траншеи землю раскладывают по краям грядки, слегка уплотняют и высаживают туда растения. Таким образом, получается два ряда растений на холмиках по краям тёплой грядки – по одному ряду по обе стороны от заполненной траншеи. Всю поверхность мульчируют травой или другим доступным материалом. На очень лёгких песчаных почвах на дно траншеи укладывают слой глины или плотного грунта. Глина будет удерживать влагу, что необходимо для работы бактерий и привлекает сюда корни растений. При необходимости укрепляют глиной от осыпания также боковые стороны траншеи. Уложенную в траншею органику желательно сразу же хорошо полить ЭМ-раствором, бродилкой из сорняков или, хотя бы, просто водой. Тогда быстрее запустятся процессы разложения. Иначе, в сухом климате ветки будут просто лежать в этой канаве и ждать осенних дождей.
Какие преимущества у грядки Розума?
Преимущества грядки Розума: капиллярная сеть почвы под корнями не нарушается, вода поднимается к ним из нижних горизонтов естественным способом (в некопаной почве!). В кормовой же траншее за счёт разницы температур конденсируется дополнительно вода из воздуха. При разложении органики выделяется тепло, это удлиняет вегетацию. При разложении органики образуется также углекислый газ, который улавливают своими устьицами листья растений для питания. Чем больше углекислоты в воздухе, тем быстрее растения насыщаются и закрывают устьица. При закрытых устьицах листья меньше испаряют воды. Таким образом, усиление углеродного питания фактически заменяет полив. Корни многолетних растений постепенно проникают в траншею с перепревающей органикой и получают дополнительное питание. В кормовой траншее быстро растёт микориза, которая дополнительно снабжает корни растений водой и питательными веществами. (Микориза – это симбиоз мицелия грибов и корней растений)
Плюсы и минусы грядок по Розуму
К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вид. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.
Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.
Грядки Овсинского
Посмотрим на существенные черты системы земледелия Овсинского глазами огородника.Иван Евгеньевич засевал зерновое поле полосами: 30-сантиметровая засеянная (гуще обычного) полоса и 60-сантиметровая полоса пара, свободная от растений. В паровой полосе верхние 5 см регулярно рыхлились конным полольником. Этот 5-сантиметровый рыхлый слой далее будем называть одеялом (толщина его была подобрана Иваном Евгеньевичем эмпирически). Одеяло удовлетворяет двум требованиям:
· проницаемо для воздуха;
· поддерживает перепад температур атмосферного воздуха над одеялом и почвы под ним.
Благодаря проницаемости одеяла в почву беспрепятственно проникает воздух. Это — физический закон.
Проникнув под одеяло, воздух встречается с холодной почвой, вследствие чего в ней конденсируется влага. Облегченный воздух поднимается вверх, уступая место новым порциям тяжелого, насыщенного влагой воздуха. Так что воздух непрерывно циркулирует.
По подсчетам Овсинского, за лето в 70-сантиметровом слое почвы под одеялом может осесть около 12 см влаги. Иначе говоря, под 1 квадратным метром одеяла ежедневно остается примерно литр воды.
Посевам Ивана Евгеньевича засуха была не страшна. Неудивительно, что Иван Евгеньевич собирал со своей чересполосицы по 300 пудов (50 центнеров) пшеницы с гектара.
Кроме того, Иван Евгеньевич глубоко вник в физиологию растений, установил наличие у них самосознания (самодостаточности) и сознательно воспользовался тремя проявлениями этого феномена.
Первое — краевой эффект. Если рядом с растением оказывается свободное, не занятое другими растениями, пространство, растение всеми доступными ему силами стремится захватить это пространство для своего вида. Свекла, например, захватывает пространство тем, что наращивает корнеплоды — тогда на них образуется большее число розеток, и на следующий год из добавленных розеток вырастут дополнительные семенные побеги. Озимая пшеница, обнаружив по соседству незанятое пространство, увеличивает число колосков у растения (в посевах Ивана Евгеньевича число колосков на одном растении достигало 50!).
О втором проявлении феномена самосознания Иван Евгеньевич говорил: «Растение мстит земледельцу за свои невзгоды цветами и плодами». И вновь это эпатажное высказывание следует понимать буквально. В комфортных условиях растение вовсю вегетирует, откладывает заботу о потомстве на потом. Однако, встретившись со слишком высокой или, наоборот, опасно низкой температурой, с засухой или переувлажнением, с теснотой, с нехваткой питания и с другими грозами-невзгодами, спохватывается и все ресурсы направляет на продолжение рода (цветы и плоды). Яркую, знакомую всем огородникам метаморфозу, демонстрируют лебеда, мышей, щирица... Весной им «и море по колено», они жируют, а осенью, едва оторвавшись от земли, уже цветут и обсеменяются.
Третье проявление самосознания растений касается корней: корни растений, ответственные за питание, «сознательно» устремляются к пище для растений, а водные корни — к влаге.
Итак, перечислим существенные черты системы земледелия Овсинского, которыми хотелось бы наградить огородные грядки:
· сбор «росы Овсинского» под одеялом;
· краевой эффект;
· месть растений за невзгоды цветами и плодами;
· обеспечение корням растений возможности льнуть к пище и влаге.
Прямой перенос «чересполосицы» Овсинского в огород технологически труден. Хотя бы из-за скрывшихся во мгле истории конных полольников и самих коней. Если же вручную поддерживать одеяло постоянно рыхлым, то огороднику станет жизнь не в жизнь. Не то что на небо взглянуть — некогда будет даже пот с ресниц стряхнуть.
Часто решение задачи подсказывает постановка её. Вот и мы поставим задачу иначе. Сузим её. Будем искать технологически приемлемую модель не системы Овсинского в целом, а лишь одеяла, удовлетворяющего названным выше требованиям.
Подсказку дают леса. В них под подстилкой совершается то, что интересует огородника в первую очередь — оседание влаги, творящей, в конечном счете, всю водную инфраструктуру суши.
Итак, заменим паровую полосу слоем органики, но заглубим её, спрячем от выветривания, не докучающего подстилке в лесу. Ширину полосы (дорожки) можно заимствовать у Овсинского — 60 см. Но это — не канон. Ширину полоски можно менять — у нас нет, как у Ивана Евгеньевича, технологической привязки к конному полольнику. Однако, исходя из опыта Розума, её не стоит уменьшать: уменьшается количество оседающей влаги. Но, если «под руку толкает» привязка грядки к сложивашейся структуре плантации, ширину можно увеличить.
Что касается ширины продуктивной полосы (гребня), то её можно было бы выбрать равной ширине сдвоенного гребня Розума. Однако, по наблюдениям Розума, при ширине 60 см заметно затрудняется снабжение растений, растущих по центру полосы. Поэтому уменьшим её — в соответствии с рекомендацией Розума, до 40 см.
Итак, для определенности, примем ширину грядки равной 60 + 40 = 100 см. А в случае, если при привязке грядки к плантации надо будет подправить ширину, то делаем это, увеличивая ширину органической полосы (дорожки) или сужая продуктивный гребень.
Вернемся к органической полосе. Оптимальную толщину органики априорно назвать невозможно. Она определяется консистенцией органики и структурой почвы. К примеру, слой сечки кленовых веток с листьями подобен вате — рыхлый, упругий. Чего не скажешь о сечке тополевых веток. И на структурной почве (не в пример глинистой) воздух проникает в органику легче. Однако, на чем-то надо остановиться, с чего-то начать. Исходя из опыта работы на грядках Розума, можно начать со слоя 15 см.
Строится грядка Овсинского (при выбранных параметрах: ширина дорожки вверху — 60 см, ширина гребня — 40 см, глубина канавы — 15 см).
На плантации отмечаются полосы шириной 45 и 55 см. Ориентировать полосы желательно с востока на запад. Затем из широкой полосы вынимается пласт почвы толщиной 5-6 см и равномерно укладывается на узкую полосу. Всё! Земляные работы окончены.
Образовалась канава глубиной ~ 15 см. Склоны канавы, вследствие осыпания грунта, скошены. Ширина её вверху ~ 60 см. Ширина гребня продуктивной грядки ~ 40 см.
Заполняется канава так. Для предохранения от проникновения кротов внутрь органической канавы выстилаем её дно и стенки ветками толщиной 2-3 см. Потом формируем еще одну «чашу» — из сечки веток толщиной 1-2 см. Теперь заполняем канаву смесью всякой органики с умеренным количеством земли и ЭМ-силоса (приманок для червей).
Особую роль в смеси органики, заполняющей канаву, играют веточная сечка и щепа. Они приносят в канаву элементы RCW-технологии, а также сахара и аминокислоты — начало микробных пищевых цепочек. Придают упругость, можно сказать, недеформируемость канаве и делают, практически, безвредной ходьбу по ней. Способствуют размножению арбускулярно-микоризных грибов. Впитывают избыточную влагу, а потом — по мере необходимости — отдают её. Поддерживают рыхлость укладки и позволяют не бояться «излишка» органики. В компании с прочей органикой, в том числе, с ЭМ-силосом, позволяют биоте готовить полноценное, разнообразное питание для растений.
Наконец, присутствие веток и щепы в составе смеси роднит её с лесной подстилкой, напичканной ветками, стало быть, не может быть во вред. И еще. Ветки и щепа, естественно, пополняют органику «импортом» и смягчают проблему выноса.
Заполняется продуктивная полоса меланжем — тесной компанией совместимых растений.
Как можно оценить грядку Овсинского?
Самое важное, архиважное — под органической полосой конденсируется влага. И биоте (бактериям, АМ-грибам, червям) в полосе создаются идеальные условия: здесь сытно, влажно, темно, прохладно (полосу прикрывают от солнечных лучей растения, растущие на продуктивной полосе). Растения на грядке имеют возможность блеснуть краевым эффектом: по обоим бокам грядки — не занятые полосы. Загущенная посадка на грядке дает растениям повод «мстить» огороднику от души. Корни растений имеют возможность льнуть к пище и влаге.
Если под рукой оказывается достаточное количество толстых веток, то на дне канавы можно выкопать желоб глубиной на штык лопаты для «кладовой Хольцера» и уложить в него эти ветки. В желоб будут стекать углекислый газ и избыточная вода. В этом случае толщину слоя земли, вынимаемой из широкой полосы, нужно уменьшить на 3 см, чтобы глубина канавы осталась равной ~ 15 см. Вынимаемый слой будет иметь толщину всего 2-3 см. Сделать такую работу проще всего мотыгой (или тяпкой) и подборной лопатой.
В течение 2-3 лет эксплуатации ветки, защищающие червей от кротов, разложатся. В этом случае можно просто поменять полосы местами. Не успевшую разложиться органику можно сгрести и использовать в смеси, наполняющей новую канаву для органики, а образовавшийся биогумус будет изумительным «подушкой» для земли, перебрасываемой на новую продуктивную полосу со старой полосы. А со второй ротации в новых полосах всегда будет диво-земля.
Грядки Олега Телепова
Речь идет не столько о грядках, а о применении «компостных дорожек». Омич Олег Телепов когда-то начал чередовать на огороде такие обрабатываемые и не обрабатываемые, но, плотно мульчированные полоски, пронаблюдал и описал жизнь растений на их границе. А Новосибирские ученые построили и исследовали такую агроландшафтную систему чередующихся обрабатываемых грядок и постоянных компостных дорожек на больших площадях, с использованием техники, торфа, навоза, и подселением в дорожки дождевых червей.Принцип работы этой системы можно описать как «вермикомпостирование растительных остатков в присутствии корней растений». По сути, это выращивание культур на постоянно пополняемых старых компостных кучах, в которых в большом количестве постоянно живут дождевые черви.
Компостная дорожка называется так вовсе не потому, что мы обязаны по ней ходить взад-вперед все свободное время. И не потому, что ее делают из компоста. Складывать ее можно из совершено любой органики, — крупной, самой свежей, или немного компостированной, торфа, или навоза…. И ходим мы по ней при необходимости.
Компостная дорожка называется так потому, что это очень отличная от грядки зона, в которой происходит постоянный процесс все более и более полного компостирования – гумификации растительных остатков и любой другой органики.
На компостную дорожку мы укладываем новую органику поверх старой весь сезон, или осенью, когда в наличии всегда есть крупная органика.
С правой части грядки мы можем снять мульчу для прогрева почвы, например, или для посадок растений. Мы можем окучить наши растения. Если есть доступная мелкая органика, то мы, конечно, мульчируем грядку, тогда под мульчей начинается бурный рост корней.
Но возможность замульчировать приконевую зону, например, при июльской жаре в южных регионах, не всегда бывает, трава просто выгорает. При наличии компостной дорожки мы имеем значительную свободу действий с мульчей и работой на грядке. В этом случае питание растений нам обеспечит компостная дорожка.
Земля не должна оставаться «голой», мы можем снять остатки мульчи с грядки и посеять сидераты, вернуть мульчу на место, и через несколько дней уже сидераты, начнут участвовать в создании и преобразовании новой органики для всего агроландшафта.
Особенности «компостных дорожек»
Как и в случае «активной мульчи», важную часть питания растения получают не просто из растительных остатков или органики почвы, (их разрушения, «минерализации»), а из процесса почвообразования («гумификации», многократного последовательного преобразования одного вещества в другое, «белкового обмена», «почвенного пищеварения»).
Через каждый квадратный метр, только за теплое время года, пройдет (появится, исчезнет, и появится вновь) десяток и более килограммов животно-бактериальной массы, притом, что масса растительных остатков будет исчисляться лишь килограммами.
Этот биосферный процесс и питание растений из самого процесса гумификации, («Биодинамика Тарханова»), свойственен лишь природе, и некоторым земледельческим агротехникам.
Некоторые преимущества «компостных дорожек»
Пополнять компостную дорожку новой органикой легко. Это дает нам некоторую свободу.
а) добавлять органику можно в любое время. Например, в эту компостную дорожку растительные остатки укладывались поздней осенью. А свежую органику можно добавлять весной.
б) это не грядка, и растения не мешают укладыванию новой мульчи.
в) укладывать можно что угодно. Целые стебли кукурузы или осенних цветов, овощные отходы, листья, торф или навоз, можно укладывать такой «хлам», от которого трудно избавиться по-другому. Помороженные остатки капусты, всякие хризантемы и мертвые стебли однолетних цветов….
Что бы все не выглядело так уж «страшно», прикроем «мусор» сеном.
Слой «мусора» — серьезный. Можно будет долго ходить по такому слою, без вреда для корней и почвы. Почти все лето.
.png)
Но сеять семена под такой слой органики – пропащее дело. Почва там будет довольно долго оставаться холодной, (для огурцов). Защитить всходы от медведки – не получится. Слизни, если молодые всходы находятся очень близко к старой мульче – сожрут их, и спасибо не скажут…. Поэтому компостную дорожку мы ни как ни трогаем, а с грядкой можем работать так, как нам нравится.
Важным элементом является жизнь (питание, размножение…) дождевых червей (вермикультура), а компостирование (гумификация) органики происходит рядом с грядками, «в поле», постоянно.
Оказалось, что не только питание растений, оказавшихся на границе двух зон, но и все биосферные процессы в подобном агроландшафте, — очень отличаются, от того, как они происходили бы в однородном, а не «полосатом» агроландшафте.
Грядки Курдюмова
Грядки для ленивых – именно так их чаще всего называют – вариант посадок, предложенный Николаем Ивановичем Курдюмовым. Для того чтобы сделать их, потребуется сколотить высокие короба и особым образом уложить слои внутри.Как сделать грядки по Курдюмову?
Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.
.png)
Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.
На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают все ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.
.png)
Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.
.png)
Классические грядки-короба по Курдюмову, имеют деревянный каркас, но, если качественные пиломатериалы в дефиците, бортики можно соорудить из горбыля, ивовых прутьев, оцинкованного металла или оставшихся после ремонта крыши кусков шифера. Однако такие ограды прослужат от силы 3-4 года. Чтобы каркас был прочным и долговечным, изготавливать его все же следует из брусьев и толстых (20-50 мм) струганных досок хвойных пород.
Плюсы и минусы грядок по Курдюмову
Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без "дозаправки". Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников – от работы в согнутом положении. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.
Грядки Галины Кизимы
По мнению Галины Кизимы работа на участке должна стать не только традиционно каторжной, но и творческой. Огород может быть не только источником полезной продукции, но доставлять эстетическое наслаждение, поскольку его легко превратить в огород-цветник. Мечтайте, фантазируйте, изобретайте, воплощайте свои мечты и фантазии, совершенствуйте свой участок, не боясь сломать стереотипы, смело экспериментируйте.Представьте себе, огород может быть переносным! Грядки могут быть разной формы. И окантовка грядок может быть самой разнообразной.
Галина Кизима придумала не менее оригинальный метод высадки культур, экономящий время дачника. В ее варианте с ролью почвы отлично справляется компост, а в углубления для посадки засыпается грунт. Чтобы подобные простые грядки появились на любой даче, (их еще называют ленивыми), необходимо выложить кучу компоста, не уже 0.8 метров. К завершению сезона эти кучи должны оставаться на высоте 0.8 метров. Последующий год в этой компостной куче делаются лунки по размерам напоминающие трехлитровую банку. Туда засыпают почву и высаживают кабачки, тыкву или огурчики. Главное преимущество данного подхода – не нужно организовывать полив.
Такие ленивые грядки нужно использовать циклами по 4 года, включающими следующие этапы:
· первый год высаживают кабачки, тыковку с огурцами без какого-либо полива.
· второй год высаживают капусту, полив только после завершения сезона.
· третий год высаживают клубнику, лучок или картофель более ранний, не поливают.
· четвертый год высаживают петрушку или укроп, не поливают.
После этого цикл можно повторять, а для большего удобства можно создать сразу четыре таких грядки и каждую засаживать, соблюдая последовательность. После использования первой грядки, кабачки на следующий сезон высаживают на второй грядке. Затем через год капусту высаживают на место кабачков, кабачки на другую грядку и так далее. В результате, особо не напрягаясь, можно вырастить сразу несколько культур.
Грядки Бориса Бублика
Еще один огородник-новатор, оставивший о себе добрую память и интересный опыт ведения хозяйства, Борис Андреевич Бублик, также известный как "ленивый огородник". Особый упор он делал именно на грамотное планирование, максимально натуральный подход и минимум трудозатрат. Впрочем, многим его "грядки" могут напомнить о Розуме, но и отличия найдутся немалые.Как сделать грядки по Бублику?
Итак, в отличие от грядок Розума, грядки Бублика делают не в глубокой канаве и без высоких гребней. Для формирования рядов плоскорезом снимают слой грунта толщиной 5-7 см, шириной 55-60 см. Грунт складывают параллельно канавке. В это же время получившуюся емкость заполняют тонкими ветками, древесной сечкой, недопревшей органикой, проливают ЭМ-препаратом, а сверху укрывают скошенной травой или соломой. Растения высаживают на получившийся невысокий гребень, и всю землю сразу засевают сидератами.
.png)
Все подкормки осуществляются один-два раза за сезон травяным настоем.
Важно и то, что Борис Андреевич не сеял и не сажал семена наклоняясь, а использовал для этого сеялки из обрезанных пластиковых бутылок с пробитыми в дне отверстиями, каждое из которых было больше размера одного семени, но меньше двух. А более крупные семена (фасоли, бобов, подсолнечника) он сажал, проделывая в земле углубления обычной палкой диаметром 2-3 см.
Особенно важно, чтобы гряды по Бублику всегда были укрыты слоем сидератов. Это не дает почве пересыхать, привлекает полезных насекомых, отпугивает вредителей. После сбора урожая сидераты заделывают в почву плоскорезом, а на их место высевают свежую партию, правда, уже относящуюся к другой культуре.
Через три года компостники и гребни меняются местами, а до этого по замульчированным участкам компостирования можно смело ходить.
Стоит отметить, что неглубокие гряды Бублика быстрее прогреваются, органика в них разлагается за пару лет, а черви разводятся так же охотно, как и в грядах Розума.
Плюсы и минусы грядок по Бублику
Если говорить о плюсах грядок Бублика, то в первую очередь стоит отметить легкость их подготовки и ухода. Даже посевные работы в его технологии сведены к минимуму, а основное время тратится не на борьбу с сорняками, а на соблюдение севооборота. Кроме того, гряды его "долгоиграющие", и обновлять их нужно не каждый год. Наконец, в обилии сорных растений и мульчи вредные насекомые не могут обнаружить потенциальную пищу и обходят огород стороной.
А вот основной минус этих грядок – нетипичный внешний вид и, если можно так выразиться, неаккуратность огорода. По сути, каким бы обильным ни был урожай, найти его среди заросшего участка сложно не только жукам, но и самим дачникам.
Грядки вертикального расположения
Для экономного расходования площади огорода стоит обратить внимание на грядки вертикального расположения, для создания которых не нужны огромные средства, ведь их можно соорудить из любых имеющихся под рукой материалов.Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно.
Грядки с вертикальным расположением принято делить на несколько типов:
- ярусные – узенькие вытянутые грядки, закрепленные к некой поверхности подобно полкам. Такой подход можно применить на балконе городской квартиры.
.png)
· карманные – здесь используется соответствующее полотно, к нему пришиваются подобия карманов большого объема. В эти карманчики засыпают грунт и высаживают растительность, такой подход позволяет использовать горизонтальные поверхности с множеством уровней для получения высокого урожая.
.png)
· конструкции из труб ПВХ – в длинной 1.5-метровой трубе диаметром не менее 30 сантиметров проделывают отверстия нужной величины, куда позже высаживают растительность. Затем в ней помещают тоненькую поливочную трубу, завернутую в мешковину (защита от засоров). Поливочную трубу подсоединяют к воде, а оставшееся место между трубами засыпают почвой. В большой трубе, а именно в отверстиях высаживают растения. При этом трубы имеют вертикальное расположение, зимой же их ставят на соответствующую подставку горизонтально. Чаще всего такую конструкцию успешно эксплуатируют для выращивания клубнички, которая растет быстрее при такой посадке, а плоды всегда чистые, не поврежденные вредителями.
.png)
Грядки-пирамидки
Грядки в виде пирамиды представляют собой конструкцию в несколько ярусов, соорудить которую самостоятельно очень просто. Сначала делается основная грядка, затем по ее центру другая грядка меньших размеров и так далее в несколько слоев. Такой подход идеален для клубники с земляникой, а также для цветов. Объемная цветочная грядка всегда станет украшением любого участка.
.png)
Грядки французские
Оригинальные французские грядки подходят для эффективного разделения полезных метров участка и смешанных посадок. Такие грядки круглые, разделены бордюрчиками или тропинками, организованными в направлении от центра окружности к ее краям, что напоминает лучики солнца. Также французские грядки могут представлять собой круг, разделенный не прямыми, а, к примеру, кольцами различного размера, расположившимися вокруг центра этой самой окружности.
.png)
Красивые дачные грядки
Чтобы на даче все грядки были более аккуратные и красивые можно прибегнуть к готовым конструкциям с каркасами. В частности это самые разные ограждения, бордюры из пластика или металла, некоторые производители покрывают специальными защитными составами разных оттенков. Грядки с узорами из металла удачно впишутся в ландшафт любого участка. При помощи таких конструкций можно делать как временные, так и постоянные грядки, способные продержаться без проблем много лет подряд.
Имеются в продаже специфические дачные конструкции-наборы, больше подходящие для организации узеньких грядок по типу И. Лядова или грядок-пирамидок. Помимо заводских приспособлений всегда можно использовать и другие материалы при подготовке грядок – шифер, древесину, булыжники, листы металла и тому подобное.
Все перечисленные выше методики сооружения грядок можно назвать явным примером того, как любой человек, экспериментируя, может добиться превосходного результата. Не существует в этом вопросе строгих правил, которых нужно обязательно придерживаться. Ведь на каждом из участков царит собственный микроклимат, а потому нужно подстраиваться под него. При продуманном подходе к подготовке грядок на участке, отличным урожаем можно будет наслаждаться не один год подряд.
ВЫВОД:
Вслепую копировать чужой опыт не всегда правильно, да и не требуется. Разобраться быстро во всём практически нереально, поэтому нужно просто довериться интуиции и знаниям, которые есть на данный момент. Стоит действовать исходя из условий, научиться наблюдать и делать выводы. Понять принцип взаимодействия растительного и животного мира. Полезно слушать и изучать чужой опыт, но использовать стоит только то, что выглядит необходимым.«Не фанатейте!» — неустанно повторяет Николай Иванович Курдюмов. Не будьте жестокими! Не подгоняйте, подобно Прокрусту, ни себя, ни огород под приглянувшийся способ. Выбирайте способ для себя, для своего возраста, своих условий, своего огорода.
Источники:
https://7dach.ru/annaKn/sozdaem-podnyatuyu-gryadku-svoimi-rukami-2727.html
https://ogorodnik.net/vysokie-gryadki-ili-teoriya-zeppa-holtsera/
https://vbiosadu.ru/kak-sdelat-tyopluyu-gryadku/.
https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/bed/14133/mittlajder-kurdyumov-lyadov-ili-rozum-vybiraem-luchshie-mo....
https://plodorodie.ru/boris-bublik-ob-ogorodnykh-gryadkakh-ovsinskogo/
http://vogorode.pro/prirodnoe-zemledelie-mul-chirovanie-kompostnye-dorozhki-olega-telepova/
https://ogorodnik.net/vysokie-gryadki-ili-teoriya-zeppa-holtsera/
https://vbiosadu.ru/kak-sdelat-tyopluyu-gryadku/.
https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/bed/14133/mittlajder-kurdyumov-lyadov-ili-rozum-vybiraem-luchshie-mo....
https://plodorodie.ru/boris-bublik-ob-ogorodnykh-gryadkakh-ovsinskogo/
http://vogorode.pro/prirodnoe-zemledelie-mul-chirovanie-kompostnye-dorozhki-olega-telepova/
Отзывы
Написать отзыв
Есть вопрос?